Lorsque je dis juste pour les yeux, c’est juste pour les yeux. Comment rester, chaque automne, indifférent à toutes ces couleurs. La nature habille ses arbres de mille feux, comme si l’été laissait ses couleurs chaudes et ensoleillées, dans les fraîcheurs d’une fin d’année. C’est ce qui m’a inspiré, ajoutant ainsi des citations sur l’automne, avec leurs auteurs respectifs.
A l’automne des saisons se sont les feuilles qui meurent. A l’automne de la vie se sont les souvenirs.
Flor des Dunes. écrivain Canadienne
Bienvenue chez nous
Ce qu’il y a de beau avec l’automne, c’est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard et que tout l’espace, brutalement semble se gorger de soleil.
Victor-Lévy Beaulieu artiste dramaturge, écrivain, éditeur, homme d’affaire.
L’occasion, fait le larron, dit-on. Celle-ci était trop belle pour ne point la saisir et s’en emparer. Une date importante pour nous, permettait d’aller, dans un château, pour y passer un week-end de roi, ou plutôt un séjour princier. Ce fut donc au Domaine du Château de Bertheauville, que nous posâmes notre valise.
Le château de style renaissance, Le tout dans un écrin de verdure de 7 hectares
La côte d’Albâtre
La côte d’Albâtre est un choronyme correspondant à une région côtière du Pays de Caux, située sur la Manche. Cent trente kilomètres de bordures maritimes, de falaises entrecoupées de valleuses (dépression du terrain permettant un accès à la mer). Elle constitue la quasi-totalité du littoral de la Seine-Maritime. Une partie est classée sous le nom de « Littoral Cauchois ».
La côte d’Albâtre se développe dans les craies à silex du Crétacé supérieur. Le passage du Crétacé inférieur (Albien) au Crétacé supérieur (Cénomanien) se traduit par une succession de niveaux sableux, argileux et crayeux, indiquant une invasion marinée de grande ampleur, caractérisée par une « mer de craie » tropicale de faible profondeur, favorable au développement de Coccolithes dont l’accumulation et la sédimentation pendant trente millions d’années sont à l’origine de la craie.
Hauts murs verticaux ou subverticaux de calcaire s’élevant de 30 à 105 mètres au-dessus du niveau de la mer, les falaises sont formées de couches alternées de silex foncé et de marnes jaunâtres. La mer attaque et gagne jusqu’à plusieurs centimètres par an (20 cm/an), rongeant ainsi sans cesse le pied de la falaise. La partie haute n’ayant plus d’appuis finit par s’écrouler.
Les éléments crayeux du Crétacé supérieur se dissolvent dans l’eau, lui donnant cette couleur gris bronze laiteux, tandis que la partie dure, morceaux de silex sont roulés, érodés jusqu’à former ces galets aux formes lisses et parfaites.
Saint-Valéry-en-Caux
Saint-Valéry-en-Caux apparait pour la première fois dans un document datant de 990, selon la charte dans laquelle, le Duc de Normandie, Richard 1er, octroie une partie de ses biens personnels à l’abbaye de Fécamp. Cette charte a disparu mais cependant, une copie du XIII ème siècle est conservée à la bibliothèque municipale de Rouen. Cette citation confirme bien l’existence de la ville à la fin du X ème siècle.
Une légende dit qu’elle aurait été fondée au VII ème siècle lorsque l’évangélisation des campagnes se développe sous l’impulsion des rois francs.
En 1472, Charles le Téméraire met Saint-Valéry et toute la contrée à feu et à sang.
Entre les 10 et 12 Juin 1940, le centre ville est presque entièrement détruit par les bombardements, lors du siège de la ville par la 7 ème Panzer division de Rommel. Ce dernier, devinant l’intention des alliés de faire embarquer leurs hommes pour l’Angleterre, fait encercler Fécamp, les alliés se replient sur Saint-Valéry. Rommel fait pilonner la ville… A la suite de cette bataille, il écrira à sa femme : « Ici la bataille est terminée, un commandant de corps d’armée et quatre commandants de division se sont présentés à moi aujourd’hui 12 juin 1940, sur la place du marché de Saint-Valéry, contraints par ma division à se rendre. Quels moments merveilleux !! »
Saint-Valéry sera libéré le 11 Septembre 1944
Le port de plaisance
Costes et Bellonte mémorial de Saint-Valéry-en-Caux
Dieudonné Costes (1892-1973) était pilote de ligne chez Latécoère sur la liaison Toulouse -Casablanca, puis sur les vols Paris-Londres, chez Air-Union. En 1927, pilote d’essai chez Bréguet, il réalise la première traversée Atlantique Sud sans escale. Il rencontre Maurice Bellonte (1896-1984) et ils se lancent à la conquête de l’Atlantique Nord. Sponsorisé par le constructeur Bréguet, le motoriste Hispano-Suiza et un commanditaire inconnu, ils entreprennent la construction du Bréguet XIX Super Bidon dénommé « Point d’interrogation », en référence au commanditaire inconnu qui, on l’apprendra plus tard, était le parfumeur Coty.
Le Bréguet XIX fut modifié, augmentation de l’envergure et entreplan, changement de mature, allongement du fuselage, augmentation des capacités de réservoir, installation de la double commande et de la radio. Sa vitesse maximale était de 250 KM/H, son plafond 6700 mètres. Moteur de 12 cylindres de 250 ch, il pouvait tenir 9000 km.
La première tentative le 13 juillet 1929 fut un échec. Après plusieurs records du monde battus, ils entamèrent la traversée de l’Atlantique Nord. Le 1er septembre 1930 en décollant à 10h06 du Bourget à bord du « Point d’interrogation », chargé de 5200 litres de carburant. Ils passèrent au-dessus de Saint-Valéry-en-Caux à 10h50. Ils quittèrent les côtes anglaises à 13h15. Au cours de la nuit, ils volent à 3000 mètres, avant de rencontrer au petit matin un vent de face qui réduira leur vitesse à 120km/h. Des orages au-dessus de la Nouvelle Ecosse, les obligent à un détour de 150 km vers le sud et à descendre à 100 mètres d’altitude. Après 37h18 mn de vol, ils atteignent Curtis Field près de New-York, le 2 septembre 1930, à 23h24.
L’avion le « Point d’interrogation » existe toujours. Restauré, il est exposé au musée de l’Air et de l’espacede Bourget.
Veules-les-Roses
Petite station balnéaire de Seine-Maritime, elle figure parmi « Les plus Beaux Villages de France ». Autre particularité, elle est traversée par le plus petit fleuve de France 1149 mètres, la Veules.
Dès 1840, l’actrice de la Comédie Française, Mademoiselle Anaïs y entraîne dans son enthousiasme, Etienne Mélingue. L’écrivain Paul Meurice y reçoit son ami Victor Hugo. L’écrivain Michel Bussi déclarera « Je pense que ça devrait être la côte d’Albâtre, plus particulièrement la ville de Veules-les-Roses. J’aime ce village qui reste préservé, presque secret… J’adore ses falaises, la ville a quelque chose de romantique et de sauvage ».
En juin 1940, 3000 soldats seront évacués sur la plage de Veules et échapperont à la capture.
Il est vrai que ce village préservé donne envie d’y vivre, le parcours tout au long de ce plus petit fleuve de France est absolument fabuleux à découvrir. Les moulins qui le bordent, sont quant à eux magnifiques.
Eglise St Martin (MH)
Le Moulin Anquetil
Le Moulin des Aïeux
l’Abreuvoir
La Veules
L’Abreuvoir
Veulettes-sur-mer
Surnommée « La perle du Pays de Caux », cette petite station balnéaire, réputée pour sa plage en arc de cercle, est la plus longue du département. La digue a fait l’objet de travaux de réhabilitation, incluant des matériaux nobles tels que le bois, s’inscrivant dans le paysage, offrant ainsi une belle promenade, accessible à tous. On y retrouve les falaises identiques à celles d’Étretat, situé à 40km de là. A la différence de cette dernière, Veulettes s’insère dans une grande vallée sauvage, à l’embouchure du Durdent. Ce monument naturel de la vallée du Durdent offre un panorama spectaculaire entre ciel, terre et mer.
Au milieu du XVIII ème siècle, Veulettes est un village avec une église située à 1,5 km des côtes. La station balnéaire n’est créée qu’au début du XX ème siècle, les maisons sont construites loin de la mer. La station très en vogue dans les années 1900, sa belle époque prendra fin après la seconde guerre mondiale. Il reste encore beaucoup de belles villas marquées par cette architecture 1900.
Les Bastides sont des villes du Moyen Age, nées dans le Sud-Ouest de la France entre le XIII ème et le XIV ème siècle. En ces temps prospères, les seigneurs créent des Bastides occupant ainsi l’espace entre les villes et facilitant le commerce.
Châteaux, bastides, viniculture, foie gras, le Lot & Garonne offre maints paysages, maintes cultures, maintes gastronomies. Le séjour dans cette région fut un régal pour les yeux et l’esprit, mais aussi pour les papilles. Alors suivez le guide…
Monflanquin :
La maison du prince noir. Monument historique. Ses voûtes d’ogives et ses baies géminées dominent la place. Cette maison dite du Prince Noir est la plus remarquable de la Bastide. Le Prince Noir, fils du roi d’Angleterre Edouard III et vainqueur de Jean Le Bon à Poitiers en 1356 y aurait séjourné. On dit qu’il fut surnommé ainsi à cause de son armure noire. Eu égard à son emplacement privilégié et à sa décoration, cette maison était certainement réservée à l’usage du personnage le plus influent de la cité, le Bayle ou le Sénéchal.
Bois, terre, pierre pour la construction des maisons. Le contrat de fondation de 1252 imposa aux futurs habitants de construire leur maison dans l’année. Les premiers Monflanquinois ont édifié des maisons à colombages de bois, remplis de pisé (terre crue). Ils ont élevé leur maison, eux-mêmes, avec des matériaux disponibles et peu coûteux. L’assemblage des poutres se faisait au sol. On remarque encore sur certaines les marques des tâcherons. Les quelques maisons en pierres appartenaient aux familles les plus riches. C’est au XVII ème siècle que l’emploi de la pierre se généralise.
Les cornières. Monflanquin a conservé ses quatre cornières. Les marchands, propriétaires du sol pouvaient y installer leur étal, abrité de la pluie et du soleil. Une servitude de passage était due au public. Le sol fut pavé en 1983, remplaçant la terre battue ou le ciment. On remarquera la présence de caves sous chaque maison et la diversité des piliers-portiques des arcades. Côté place, des passages permettent d’accéder à l’étage sans passer par le magasin.
Villeréal :
Au XIII ème siècle, le Nord-Est de l’Agenais est le pays du bois. Le comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers vers 1249, depuis son mariage avec la fille de Raymond VII de Toulouse, Jeanne de Toulouse, va faire construire quatre bastides pour coloniser la région, à savoir : Monflanquin en 1256, Castillonnès en 1259, Villeréal en 1267 et Eymet en 1270. Cependant, en 1259, le 4 décembre, Louis IX signe avec Henri III roi d’Angleterre le traité de Paris. Pour cesser le conflit avec l’Angleterre, Louis IX rétrocède la suzeraineté sur le Limousin, le Périgord, la Guyenne, le Quercy, la Saintonge et l’Agenais. Ce traité va amener Alphonse de Poitiers à la construction des bastides. En novembre 1267, Gaston III de Gontaut cède un terrain, la forêt de Montlabour, juridiction de Biron, à Alphonse de Poitiers qui fonde la bastide de Villeréal. De nos jours, ces monuments de Villeréal restent le patrimoine d’une ville remarquable, classée dans « les plus beaux villages de France ».
Pujols :
C’est sur un site d’éperon que le bourg de Pujols est établi (180 mètres). Classé parmi « les plus beaux villages de France« , il domine les vallées de la Masse et du Lot, au sommet d’une pente abrupte. Si on se fie au cadastre de 1811, un palais du Haut Moyen Age occupait l’extrémité occidentale de l’éperon. Un castrum est mentionné en 1259, dépendant du Comté de Toulouse. Il semble relativement important, Raymond VI comte de Toulouse, fit de Pujols « un boulevard des Cathares » mais le traité de Meaux ordonna la destruction de la cité, lors de la répression contre les Albigeois, cette même année. C’est à la fin du XIII ème siècle que le baron de Pujols put reconstruire une nouvelle place forte dont on peut aujourd’hui admirer certains vestiges. A la fin du XIII ème et au début du XIV ème siècle, le bourg est donc fortifié de pierres de taille dont il subsiste la porte de la ville dite Porte anglaise et celle du clocher. A partir de 1829, le château et les remparts furent démolis peu à peu, les pierres réutilisées pour remanier l’ancienne maison de redressement qui allait devenir l’actuelle centrale de détention d’Eysses. Outre le charme de sa halle et de ses maisons aux façades blanches, le village s’enorgueillit d’avoir deux édifices religieux, les églises de St Nicolas et de Ste Foy.
Monpazier
La bastide a été édifiée selon un plan rectangulaire ou hippodamien, (type d’organisation de ville dans lequel les rues sont rectilignes, se croisant à angle droit et formant des îlots de forme carrée ou rectangulaire. Origines Grecque et Romaine.) autour d’une place centrale, place des cornières, entourée de maisons construites entre le XIII ème et XVII ème siècle. Elle est parvenue au fil des siècles, à conserver son caractère d’origine, malgré les vicissitudes du temps à échapper aux destructions que la guerre de Cent Ans et de religions ont provoqué dans la région. Elle est aussi classée parmi « lesPlus beaux villages de France », et est considérée comme la bastide modèle au tracé orthogonal parfait. Avec ses 32 monuments classés, Monuments Historiques, elle est restée presque intacte depuis sa fondation en 1284 par Edward 1er d’Angleterre.
Le château de Biron est unique et exceptionnel, tout d’abord par sa taille. Il est gigantesque, c’est l’un des plus grands châteaux du Sud-Ouest de la France. Il est aussi unique parce qu’il est le résultat de près de mille ans de savoir faire et de constructions : quatorze édifices s’étalant entre le XI ème et le XXI ème siècle. Aujourd’hui il accueille encore des chantiers sur son site, pour le réhabiliter mais aussi pour y créer de nouveaux espaces, comme la galerie d’art et la boutique.
Le château de Bonaguil aux portes du Lot, en Lot-et-Garonne, il semble perdu au milieu des bois, dans une région aux collines pentues, aux sols rouges ou rocailleux. Il surgit au détour d’une courbe de la route ou entre les arbres et s’impose de toute sa masse, sa colossale architecture dressée sur trois assises de roc. Le château est construit entre 1259 et 1271, peut-être par Arnaud La Tour, vassal de Fumel. La première mention du lieu date de 1271 dans une charte qui répertorie les biens du roi de France Philippe III le Hardi. Jusqu’à cette date, Bonaguil, situé en Agenais, était une seigneurie vassale du comte de Toulouse…le 11 novembre 1380, Jean de Pujols seigneur de Blanquefort et propriétaire du château, épouse l’héritière de la puissante famille languedocienne des Roquefeuil, Jeanne Catherine de Roquefeuil et abandonne son nom, pour celui bien plus prestigieux de sa jeune épouse. Leur fils Antoine hérite des importants biens des deux familles. Le fils de ce dernier, Jean de Roquefeuil épousera Isabau de Peyre. Le couple aura neuf enfants. Ils résideront à Bonaguil à l’instar des nobles fortunés possédant plusieurs châteaux…
Le Château de Gavaudun, domine la haute vallée de la Lède et nous plonge dans l’imaginaire des chevaliers. L’architecture de cette forteresse bâtie entre les XI ème et XIII ème siècle est étonnante car il a une entrée taillée dans la roche et un donjon de six niveaux. Le château existait en 1169, quand pour en chasser des brigands ou des hérétiques, l’évêque de Périgueux Jean d’Assida, l’a assiégé, pris, puis démoli. Plus tard, il fut reconstruit entre le XII ème et XIII ème siècle. Pendant la guerre de Cent Ans, il fut une pièce maîtresse dans le jeu de la guerre d’usure franco-anglaise. En 1324, le roi d’Angleterre cite le nom d’une famille Baleinx, Amstang de Baleinx, seigneur de Gavaudun. Ce même Amstang de Baleinx est qualifié seigneur de Cahuzac en 1341… Bien d’autres familles s’octroieront la seigneurie de Gavaudun…
Penne d’Agenais
De nombreuses fouilles organisées dans le village et alentours ont mis au jour des vestiges gallo-romains. Richard Coeur de Lion fit fortifier le château de Penne qui devint une puissante place forte. Le midi de la France connait au début du XIII ème siècle un fort développement du mouvement religieux cathare. La volonté du pouvoir royal français d’étendre sa domination sur le midi, jointe au souci de défendre le Christianisme, entraine la région toute entière dans une guerre de religions qui se double d’une guerre de conquêtes dont le pouvoir « franc » sortira vainqueur. De nombreux biens et châteaux seront confisqués et les Cathares complètement anéantis. Durant la guerre albigeoise, le comte de Toulouse avait confié à Hugue d’Alfaro, la lourde mission de repousser les Croisés hors de la place forte de Penne, au début du mois d’août 1212, après cinquante jours de siège, Penne capitula… A la fin des années 1970, après un siècle d’exode rural et de vieillissement, Penne-d’Agenais semblait vouée à la mort. En 1979, un petit groupe de passionnés, avec le soutien de l’EDF, crée avec des habitants une association de sauvegarde. Les maisons du bourg nettoyées révèlent une architecture typique de la construction médiévale et renaissance du Sud-Ouest (arcades sarrazines, mélange de briques plates et de calcaire). Progressivement restaurée, Penne-d’Agenais reprend une nouvelle vie, séduit et attire artistes, artisans, restaurateurs et touristes.
La gastronomie du Lot & Garonne
L’histoire et l’identité d’un territoire est très souvent reflété par sa gastronomie. Réputé dans le monde entier, il se consomme à toutes les sauces, nature, sucré en tarte, en gâteaux, salé, mais aussi dans l’eau de vie. C’estle pruneau d’Agen qui pourtant n’est pas d’Agen, mais de la vallée du Lot. Il s’exportait de cette ville et c’est ainsi qu’il à gardé ce nom. On peut y voir le long des routes empreintées de nombreux champs de noisetiers. Cancon est la capitale de la noisette. Elle en traite environ 95% de la production française. Située au coeur du triangle d’or, de la vallée du Lot au Val de Garonne Gascogne, les forêts offrent un produit particulièrement recherché : le cèpe, roi des champignons et star des marchés.Le foie gras du Lot-et-Garonne est plus que réputé. Nous sommes chez le premier producteur de foie gras de France. Nombreuses sont les fermes avicoles dans ce département. Ces volailles sont transformées des pieds à la tête en spécialités vendues en bocaux ou en conserves, les pâtés, terrines, gésiers, les grillons, cous farcis etc…de quoi se régaler sur place ou à rapporter à la maison. Il y a aussi le jambon de Tonneins, les tomates de Marmande, Le salamis de palombe, les fraises du val de Garonne et le chocolat !! A Castillonnès des passionnées du cacao, font découvrir les secrets du chocolat et leur musée du chocolat. La chocolaterie Rody vous propose une immense gamme de variétés de tablettes et de ballotins à vous couper le souffle.
Sarlat-la-Canéda
Nous ne sommes plus dans le Lot & Garonne, mais en Dordogne, nous ne pouvions pas, ne pas nous arrêter dans cette pittoresque ville médiévale,capitale du Périgord Noiret absolument magnifique. Un tout petit extrait d’histoire…Cette cité médiévale s’est développée autour de son abbaye bénédictine d’origine carolingienne. C’est au XII ème siècle qu’elle atteint son apogée de seigneurie monastique. En 1204 les bourgeois de Sarlat s’opposent aux moines de l’abbaye. En 1223, l’administration civile de Sarlat par un consulat est créée. Au cours du XIII ème siècle la ville s’agrandit jusqu’à atteindre 5000 habitants. La pêste noire entre 1279 et 1280 fait 2500 morts. En 1298 est conclu entre les bourgeois de Sarlat et l’abbé, seigneur de la ville, le livre de la paix, reconnaissant aux bourgeois le droit de consulat et de sceau ainsi qu’une maison commune pour se réunir. Ce livre sera ratifié par Philippe IV en 1299. En 1318, l’abbaye est le siège d’un nouvel évêché créé par le pape Jean XXII. Au XIV ème siècle, évêques et consuls se partagent le pouvoir jusqu’à la révolution. Devenue cité épiscopale, Sarlat joue un rôle très important durant la guerre de Cent Ans. Le centre de la petite cité médiévale avec ses soixante-cinq monuments et immeubles protégés servit d’opération pilote pour la mise au point des financements et des critères de restauration. Le Sarladais devient, comme le Périgord, une région très prisée par les Anglais.
Bergerac
Toujours en Dordogne, Bergerac, construite sur les rives de la Dordogne doit sa postérité à sa rivière qui a fait d’elle, une étape essentielle pour les voyageurs et marchands. Elle est aussi réputée pour son important vignoble. 12600 hectares, pour 12 appellations et un vin de caractère dont la réputation n’est plus à faire, produisant 560000 hectolitres par campagne.
Bergerac
Bergerac rosé
Bergerac sec
Côtes-de-Bergerac
Côtes-de-Bergerac Blanc
Côtes-de-Montravel
Montravel (rouge et blanc)
Haut-Montravel
Saussignac
Monbazillac
Pécharmant
Rosette
Le devoir de mémoire à Ouradour-sur-Glane
10 juin 1944 la division Waffen SS Das Reich entre dans le village d’Oradour sur Glane : 350 femmes enfants seront massacrés, brulés dans l’église.
En remontant sur Cognac, qui sera notre dernière étape, nous nous sommes arrêtés, à Oradour sur Glane. Nous nous devions de faire cette halte, pour la mémoire de ses habitants qui furent massacrés par la troisième compagnie du régiment blindé Der Führer, des SS spécialisés dans les exécutions de masse. Ils laisseront derrière eux, 642 morts. Les femmes et les enfants, 350 au total, seront enfermés dans l’église, fusillés puis brûlés… Que dire de ce moment, des plus émouvants, cette chape d’histoire qui vous tombe sur les épaules, mettant le doigt sur la cruauté humaine, gratuite. Comment l’homme peut-il être aussi méchant, inhumain ? La guerre n’excuse pas tout ! La visite de ce village martyre, nous mit mal à l’aise, je n’ai fait que cette photo, juste pour ne pas oublier, ceux qui sont morts dans ce village, victimes de la guerre et de la sauvagerie humaine !
Cognac, La Palmyre, Phare de Coubre
A Cognac, dans la vieille ville, la maison de la Lieutenance, appelée aussi « Vieille maison » est une figure emblématique de l’architecture du Moyen Age. Le rez-de-chaussée est en pierre de taille et les deux étages en pans de bois et maçonnerie légère. Les pièces du sous-sol sont en partie voûtées. La tour d’escalier daterait du XV ème siècle. Les poteaux sont ornés de sculptures, personnages, têtes humaines et animales. Les murs intérieurs sont ornés de diverses peintures d’oiseaux, de feuillages, de volutes qui correspondraient à des remaniements intérieurs au XVII ème siècle. Une baie de plein-cintre a été ouverte au Sud-Est et assure l’éclairement de l’atelier reliure qui occupe le rez-de-chaussée.
La Palmyre la baie de Bonne Anse au gré des vents et des courants a su garder son caractère, dominée par le phare de Coubre et proche du port de plaisance, elle est un site aux multiples facettes. L’immense forêt de la Coubre, s’étend sur 8000 hectares, c’est un immense terrain de loisirs pour les randonneurs et les cyclistes, avec sa trentaine de kilomètres de sentiers balisés. On peut flâner sur le port, dans les boutiques ou sur les marchés. Le zoo y attire beaucoup de visiteurs, quant à l’hippodrome, les turfistes peuvent y parier dans un cadre exeptionnel. Cette station balnéaire, un endroit à partager entre amis.
Le phare de Coubre situé sur la commune de la Tremblade, à l’extrémité Nord de l’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe. En 1690 l’existence d’une balise porte-feu est signalée sur la pointe de la Coubre, le premier phare en bois fut allumé en 1860. En 1895, un phare en pierre, construit à 1500 mètres de la côte fut mis en service. Une dizaine d’années plus tard, l’érosion fait son oeuvre. On construisit un brise-lame pour réduire l’avancée de l’océan, mais en vain. C’est en 1904 que l’on construit le phare actuel, à 1800 mètres du rivage et mis en service le 1er octobre 1905. Il fait 64 mètres de haut, 300 marches, puissance de la lampe 250 watts, c’est une lentille de Fresnel dont la portée est de 28 miles soit 52 km. Lorsque l’on a monté les 300 marches dans un intérieur en opaline bleue, une vue panoramique de 360° hors du commun s’offre à vous. Devant les yeux, La Tremblade et ses plages splendides, la magnifique forêt de La Coubre, l’estuaire de la Gironde et au loin l’île d’Oléron. Une Webcam HD au sommet permet d’admirer la vue en temps réel depuis le haut de la « Sentinelle de Lumière ».
Nous avons visité pas mal d’églises, de bastides, de villages classés « plus beaux villages de France », dégusté des plats régionaux, régalé nos papilles dans des restaurants qui méritent d’être cités ici, (L’effet maison à Monflanquin, Le Jardin à Monflanquin, La Baldoria à Monflanquin également, mais aussi Chez Aristide à Cognac, ou même L’éclade à la Palmyre) goûté et rapporté des vins de cette région magnifique dont nous garderons un souvenir sans modération…
En passant par la route des vins d’Alsace, marquant ce séjour et ce circuit par des villes étapes, plus belles les unes que les autres, fleuries à merveille, avec des couleurs éclatantes, ces derniers jours d’été indien, les plaisirs gustatifs et l’extase de nos papilles, que ce soit en Alsace, au bord du lac Léman, ou sur les rives du lac d’Annecy. Nous partîmes assoiffés de découvrir et revîmes repus de souvenirs d’amitiés retrouvées et d’amours familiaux confirmés.
Strasbourg capitale de l’Alsace déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Son centre historique l’un des plus beau d’Europe. Cette jolie ville mérite que l’on se perde dans ses rues pavées, et que l’on admire ses charmantes maisons.
La petite France : Ses rues et ses façades féériques laissent sans voix. On profite de cette promenade et on laisse libre cours à notre imagination, sans oublier de photographier, souvenir d’émerveillement visuel.
La Cathédrale Notre-Dame cathédrale gothique catholique fondée en 1015 sur les vestiges d’une précédente cathédrale, élevée en 1220, 142 mètres de haut et pratiquement terminée en 1365. Elle a la particularité d’voir vu son espace entre les deux tours comblé en 1388. Elle se reconnait par son clocher unique surmonté d’une flèche qui lui fut ajouté en 1439.Elle est la deuxième plus haute de France après Rouen.
La maison Kammerzel, construite face à la cathédrale, dont les colombages comptent parmi les plus richement décorés de la ville, en 1427. Un bijou architectural, qui est aujourd’hui un restaurant, son passé en 1938 fut peu glorieux. C’est avec la cathédrale le plus vieil édifice de Strasbourg.
A vingt cinq kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, on trouve Obernai, situé à proximité des Vosges, c’est un petit village plein de charme, avec des rues et des maisons typiquement alsaciennes, offrant d’agréables promenades aux touristes que nous sommes.
Haut Koenigsbourg
Le château du Haut-Koenigsbourg, pour le voir il faut commencer par une escalade, un voyage dans le temps indispensable pour y découvrir cette forteresse de montagne. De ses murs le panorama est incomparable sur les plaines d’Alsace. Château fort alsacien du XII ème siècle, restauré après la première guerre mondiale, il se dresse sur la commune d’Orschwiller.
Ribeauvillé petite ville située au nord de Colmar. C’est une ville très agréable pour y flâner, ses rues bordées d’étroites maisons médiévales typiques de l’Alsace, c’est là son charme principal. La place au centre de la ville est dominée par des maisons pittoresques, la mairie et de nombreux cafés où il est très agréable d’y prendre une collation, non loin d’une fontaine impressionnante. On peut aussi longer l’ancienne muraille de la ville et ses tours de défense. Ses nombreuses maisons à pans de bois datent du XVI ème siècle.
Turckheim situé à deux kilomètres à l’ouest de Colmar, charmant village dont les origines remontent à l’époque romaine, comme beaucoup de ces villages alsaciens, ses rues pavées, ses maisons aux façades colorées, et surtout ses trois portes fortifiées et les vestiges de son ancienne muraille.
Riquewihr est reconnu comme l’un des plus beaux villages de France, le village situé à une douzaine de kilomètres de Colmar, est resté intact à travers les siècles et nous donne une image très réelle de ce qu’était un village alsacien il y a 400 ans. Ses murs fortifiés, ses portes d’entrée en pierre de ville, ses rue pavées avec ses maisons alsaciennes classiques, ses enseignes en fer forgé pour les magasins, ses fenêtres et ses balcons magnifiquement fleuris, ne peuvent laisser indifférent. Son principal charme est de laisser son imagination transposer ce que pouvait y être la vie, ici, au XV ème ou XVI ème siècle. Dans cette ville entourée de vignes et de forêts, j’y ai fait de nombreux clichés, tant nous avons pris plein les yeux.
Colmar, la vieille ville est joliment reliée rue après rue, créant des centaines de coins et de recoins enchanteurs, toujours avec ces maisons spécifiques et maintenant bien connues des touristes que nous sommes. C’est par la vieille ville médiévale qu’il faut commencer la visite, car cette partie historique, est plein de centres d’intérêt. La petite Venise en est un, particulièrement attrayante, avec ses belles maisons le long des rives. La rue des Tanneurs, le Quai de la Poissonnerie, ancienne douane du XIV ème siècle avec de magnifiques vitraux, et son toit de tuiles colorées. Mais aussi la Maison des Têtes du XVII ème siècle, sa façade couverte de plus de cent têtes d’animaux. Et puis le couvent des Dominicains de XVIII ème siècle, enfin la cathédrale endommagée par le feu en 1536, à servi de culte protestant.
Nous descendons vers le lac Léman, Evian les Bains plus communément nommer Evian. Réputée dans le monde entier pour son eau minérale, cette ville thermale a conservé ses bâtiments au charme désuet, fin XIX ème et début XX ème siècle, tels que les anciens Thermes, la buvette Cachat, les anciens palaces et la villa lumière, Mairie de nos jours. Station balnéaire aussi avec un port de plaisance, des rives fleuries et une plage.
Le château de Ripaille situé un peu avant Thonon les Bains, est inscrit aux monuments historiques. Amédée VIII duc de Savoie âgé de 49 ans fait construire le château par son architecte Aymonet Corviaux en 1432. Après l’invasion bernoise de la Savoie en 1536, les bâtiments accueillent pendant quelques temps un hôpital, il sera incendié en 1589 en représailles par les Bernois. Réparé en 1644 il deviendra La Chartreuse, sous l’influence de Saint François de Sales. La Savoie annexée par la France en 1792, en 1793 il est vendu comme bien national. En 1809 acheté par le général Dupas, puis par Frédéric Engel-Gros en 1892 qui se donnera comme objectif de réaliser une oeuvre d’art total, en y incluant des bâtiments historiques, les jardins, et le grand parc.
Autour du lac Léman, une ville dont on ne se lasse jamais de visiter et de déambuler c’est Yvoire. Même si à cause de la pandémie, cette dernière nous a paru moins vivante, elle n’en reste pas moins un très beau village de France. Après resserrements des liens familiaux et une certaine jouissance gustative dans ce restaurant, « Le fin Gourmet » nous descendons sur Annecy.
Annecy, résidence historique des comtes de Genève au XIII ème siècle, puis des comtes de Savoie au XV ème siècle, la bourgade devient la capitale de Savoie de Genevois-Nemours. Son rôle religieux s’intensifie en 1536, lors de la réforme du Calviniste. Le traité de Turin conduit à l’Annexion du duché de Savoie, rattachant la ville à la France en 1860 sous le règne de Napoléon III. Son surnom de Venise des Alpes renvoie aux cours d’eau qui protègent la cité, puis apportèrent la force hydraulique à l’artisanat du textile, laissant progressivement place à l’industrialisation du XIX ème siècle qui subsiste de nos jours à travers la présence des sièges sociaux. Au XX ème siècle, le secteur touristique profite de la réputation de la pureté de l’air alpin et du lac, mais aussi des sports d’hiver et de l’environnement ainsi que du patrimoine culturel. Le lac se déverse dans le Thiou. Annecy réputée pour sa vieille ville, avec ses rues pavées, ses canaux sinueux, ses maisons aux couleurs pastel, son château médiéval avec son musée surplombant la ville, en fait une ville de grand intérêt.
Comme le traduisent ses différents noms, Pont-Audemer est née là où la traversée de la rivière était la plus aisée.
Ce point remarquable, où les éléments propices au dynamisme économique étaient réunis, à savoir, la forêt, l’eau abondante, et les riches prairies, est devenu le lieu de passage obligé d’échanges et d’installations artisanales.
Rapidement le dynamisme économique lui imposé d’organiser sa protection au 11 ème siècle un château, puis au 12 ème des fortifications, puis au 13 ème siècle une charte des communes.
Les convoitises des uns et des autres lui ont apporté des souffrances et des violences, pendant la guerre de Cent Ans, les guerres de religion ou par de fortes demandes royales en faveur des garnisons. Pont-Audemer ville de lutte et d’ouverture, par une volonté farouche, s’est opposée aux envasements inéluctable de la Risle qui lui donnait l’ouverture sur la mer et donc vers le monde.
Lorsqu’a sonné l’heure de l’industrialisation, elle a su faire appel aux étrangers au savoir faire dominant. Au 18 ème siècle, c’est ainsi que des ouvriers anglais et leurs familles sont venus s’installer à Pont-Audemer pour y apporter des techniques nouvelles sur le tannage des cuirs pourtant la spécialité de la ville depuis le moyen-âge. L’anglais Eliott a introduit la fonte malléable pour la bouclerie, l’anglais Bayle, après avoir construit des voies de chemin de fer, y a créé une papeterie, Thierry Hermès, le fondateur de la maison de luxe parisienne, est venu de Prusse, pour s’y installer et apprendre le métier de sellier. Ces étranger avaient en commun la pratique d’une religion réformée, le protestantisme et l’anglicanisme. Une grande solidarité existait entre eux qu’ont su mettre à profit les Pontaudemériens. cet esprit d’ouverture, comme culture d’entreprise, a permis à la ville au cours des siècles de maintenir une prospérité quasi constante.
Forte de tous ces équilibres, Pont-Audemer a su traverser la crise qui a fait suite aux trente glorieuses, saisissant une nouvelle fois les opportunité des industries de pointe, appelant des groupes d’étrangers, pour demeurer le coeur du bassin de population de l’ouest de l’Eure. Le promeneur pourra reconnaître au travers de l’architecture diversifiée, chaque grand courant de développement.
Parmi les édifices qui l’honorent le plus, la remarquable église Saint Ouen, arrêtée dans ses rêves de cathédrale, mais pleine de la vie de la cité.
Ce pouvoir d’adaptation fait de Pont-Audemer une ville toujours mouvante dans ses structures, ses marchés, ses quartiers… à l’image de l’eau qui la baigne.
Documentation : office du Tourisme de Pont-Audemer
Lorsque l’on débarque à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, vous êtes accueillis avec une immense gentillesse, avec ces paroles « Bien venus au Paradis » qui vous vont droit au coeur. Je vous rassure, vous n’aurez pas cet accueil au retour à Roissy, mais passons… Effectivement durant ce séjour, ce qui nous aura le plus marqué, c’est cette absolue gentillesse des Mauriciens, hormis ces paysages fabuleux. Mais avant tout un petit détour sur l’histoire de cette île.
Née d’un volcan, l’île Maurice fut découverte probablement par les Phéniciens, c’est du moins ce que rapporte Hérodote. Il semblerait cependant que Péro Mascarenhas, capitaine portugais, l’ai découverte en 1547, en même temps que la Réunion et l’île Rodrigues, qui en garde le nom de Mascareignes. Mais en 1598 c’est l’amiral hollandaisVan Nek, qui fut à l’origine de la première occupation, elle devint alors Mauritius, en hommage au prince Maurice d’Orange. La colonie hollandaise fut crée en 1640, avant d’être abandonnée en 1712, les hollandais préférant les colonies d’Afrique du Sud. En 1715, les français, y envoyèrent Dufresne établis en Réunion, pour y déposer ses colons. Maurice fut rebaptisée Île de France. Elle devint la citadelle de la marine française, base dans l’Océan Indien. Vers 1750, Pierre Poivre y introduisit la culture des épices et des Moluques (cannelle, muscade, girofle). C’est en 1810 que les anglais réussissent à l’envahir après de durs combats, 30.000 hommes et de très nombreux navires. Ils se la font rétrocéder en 1814. Il la garderont jusqu’au 12 mars 1968 date de l’indépendance. C’est sous la colonisation anglaise que sera aboli l’esclavage. L’île fait partie du Commonwealth, tout en bénéficiant d’une aide de la France.
L’île Maurice est entravée dans sa croissance et son développement par son isolement, ses dimensions et son manque de ressources naturelles. Elle est tributaire de l’exportation d’un produit unique, le sucre et ses dérivés soit 99% du total de ses exportations. Une économie vulnérable aux fluctuations du cours mondial du sucre. Mais cependant, d’une économie agricole reposant uniquement sur la culture de la canne, elle a procédé avec succès à la diversification de sa base économique, en développant le secteur textile, les services financiers et surtout le tourisme. Grâce aussi à ses zones franches, crées en 1970, industries légères, bijouterie, elle a su attirer des investisseurs importants et maîtriser son chômage. Son but, se développer en un centre d’excellence dans la région en matière de fiscalité, d’investissement et de finances.
Que voir sur lÎle Maurice
La mer.
L’île , avec un littoral de 300 kms, protégé par des récifs coralliens et un lagon dont la température oscille entre 24 et 33 degrés, est un paradis pour la nage, la plongée et les sports nautiques. Les plages de sable fin, bordées de filaos et de cocotiers au nord, l’est et l’ouest sont des lieux rêvés pour la détente et le bronzage. Le sud plus sauvages offre des lieux spectaculaires où l’océan vient se briser sur des falaises basaltiques. Exploration des fonds marins en plongée, pêche aux gros y sont très populaires.
Découvrir la magie de la côte sud-est en catamaran, vous passerez l’île de la Passe spectatrice privilégiée de la seule victoire navale de Napoléon 1er en 1810. Vous visiterez l’île aux Cerfs, et vous pourrez fouler le sable fin de ses plages, et découvrir la cascade de Grande Rivière.
Culture.
L’île Maurice a une population multiethnique issue de la colonisation et de la main d’oeuvre importée d’Afrique et d’Asie. Cela se reflète dans la diversité des célébrations religieuses et culturelles, mais aussi dans la variété des cuisines, musiques ou littératures appréciées de tous les Mauriciens. Eglises, temples, mosquées peuvent en témoigner. Si l’Anglais reste la langue officielle, Français, Créole, Bhojpuri sont couramment parlés, alors que les langues asiatiques sont enseignées à l’école. Les mauriciens d’origines diverses partagent une culture mixte basée sur le respect mutuel et le désir de vivre en harmonie dans leur île arc-en-ciel.
Le sud de l’île se partage entre nature luxuriante et paysages somptueux. Prendre la mesure du Trou aux Cerfs, cratère volcanique dormant. Passer chez ce fabricant de maquettes de répliques de vaisseaux du XVIII ème, ensuite prendre la route des pèlerins vers Grand Bassin, le lac sacré des hindous. Puis vous irez dans la réserve protégée de Plaine Champagne, voir les Gorges de la Rivière Noire, puis vous visiterez Chamarel avec sa cascade, pour finir par la terre des sept couleurs, véritable phénomène géologique.
Tout au nord de l’île Maurice, Cap Malheureux, le village à la chapelle au toit rouge, en hommage au sang versé pendant l’invasion anglaise. Une vue impressionnante, du Coin de Mire. Ensuite on prend la route de Pamplemousses pour y découvrir ce fameux jardin botanique, crée en 1767 par Pierre Poivre, plus de cinq cent plantes y sont représentées. On ne pouvait pas aller chez le plus gros producteur de sucre sans visiter les rhums et les sucres de Beau Plan. Finir cette journée de visites par la capitale Port Louis, ses rues, son marché très particulier, très couleurs locales, et son museum du timbre et enfin son grand bazar dans toute son authenticité.
Nature.
En sus de ses plages, l’île Maurice verte abrite une incroyable faune et flore endémique, menacée par des prédateurs et plantes envahissantes. De gros projets de conservation dans des réserves naturelles ont été conçus pour protéger les espèces les plus en danger. Les nombreuses îles qui entourent l’île Maurice, recèlent des trésors naturels ou artificiels. L’île aux Aigrettes, autrefois poste d’observation et de défense, abrite aujourd’hui un sanctuaire géré par la Mauritius Wildlife Foundation. On y trouve des plantes indigènes, des forêts d’Ebéniers, Pigeons de Mares ou Pigeon Rose, des tortues géantes d’Aldabra et autres Geckos.
Escalade.
Enfin pour en terminer, je vous conseillerais, si vous le pouvez, d’escalader, au sud de l’île le célèbre Morne Brabant, classé au patrimoine de l’Unesco. Faites cette ascension avec ce guide Bryn James d’Explorers Mauritius. Une aventure de quatre heures exceptionnelles, quant à la vue, à l’effort physique, mais aussi les compétences de ce Bryn, plein d’attention, humain, pédagogue, et il vous enverra en retour une vidéo et des photos de votre exploit.
Quelques jours passés en Oléron, une île au patrimoine prestigieux. Enfiler ses baskets et parcourir de nombreux circuits proposés, en bord de mer, en forêt, au coeur des villages historiques. Remplir ses poumons d’air iodé en respirant l’air des pinèdes ou des plantes dunaires.
Le patrimoine de l’île d’Oléron est marqué par son passé maritime. Si le fort Boyard reste le chouchou des enfants, de nombreux autres sites sont l’occasion de sorties sympathiques. Le phare de Chassiron, les citadelles de Brouage, le Chateau d’Oléron, le Fort de Louvois.
Le patrimoine maritime à aussi une place de choix. A la pointe de l’île, le phare de Chassiron se dresse face au pertuis d’Antioche, lieu semé de récifs et réputé pour ses nombreux naufrages
Dans les marais de la Seudre, le moulin des Loges est l’unique moulin à marée de la région; partie intégrante du patrimoine, les écluses à poissons, qui sont d’ingénieux pièges à poissons, et puis les incontournables cabanes ostréicoles, traditionnelles installées le long des chenaux et très colorées.
L’habitat traditionnel constitue une part importante du patrimoine, la maison paysanne, la maison de pêcheur, la villa balnéaire, et la maison de maître. la paysanne se caractérise par un escalier extérieur donnant accès à l’unique étage, visibles dans le hameau des Allassins et à Brée les Bains. La Maison de pêcheur, basse possède des murs blanchis à chaque printemps, d’un mélange de chaux et de sable fin, afin de protéger de la pluie et du gel, le plus typique de ces villages, Chaucre, sur la commune de St Georges d’Oléron. Quant aux maisons de maître elles faisaient généralement partie d’ensemble de bâtiments viticoles.
Vers 1880, après la mise en place de transports maritimes, puis l’arrivée du chemin de fer, l’activité touristique voit le jour à St Trojan les Bains, qui deviendra la station balnéaire la plus prisée de l’île. Les villas classées « architecture balnéaire » en sont le témoignage dès le début du XX ème siècle.
Mais Oléron c’est aussi un terroir aux saveurs naturelles.Le vin Oléronais, un pineau frais sur une terrasse face à la mer, les huitres de Marennes , mais aussi les moules de bouchot, ces dernières se prêtent particulièrement bien à la recette locale, « l’églade » très simple de préparation, et somptueuse pour les papilles.Les produits de l’océan sont exceptionnels, avec le port de la Cotinière, premier port de l’île et de Charente Maritime. Un large choix de poissons nobles et des fruits de mer de qualité, le céteau, la sole, la langoustine, et turbo, mais aussi le bar de ligne…
Fort Royer est un authentique village ostréicole, avec ses cabanes en bois traditionnelles et très colorées, elles sont construites au milieu des claires et des chenaux, sur un site naturel ou se mélangent vasières, cordons de sable, parc à huitres et bouchots.
Lorsqu’un malinois rencontre un jeune chien loup de Tchécoslovaquie, les parties de jeu peuvent prendre des proportions sans limite dans l’effort. Une après-midi entière à chahuter, mordiller en essayant d’imposer son courage, son autorité. Quatre ans pour l’une avec toujours cette envie de jouer, cet instinct de compétition. Quelques mois pour l’autre, qui ne s’en est jamais laissé compter, essayant déjà d’imposer une force qui sans aucun doute, ne lui fera pas défaut. Deux races en fait très voisines, à qui il faut donner toute leur importance et ne pas prendre à la légère.
Chien Loup Tchécoslovaque
La race du Chien Loup Tchécoslovaque a vu le jour en 1955 dans ce qui était appelé à l’époque la République Socialiste Tchécoslovaque (aujourd’hui scindée en deux états : République Tchèque et Slovaquie). Elle est issue du croisement entre le Berger Allemand et le Loup des Carpates. Le Chien Loup Tchécoslovaque est l’une des deux races de chiens loups domestiques reconnues par Fédération Cynologique Internationale, avec le Chien Loup de Saarloos. Sa reconnaissance par la FCI a été entérinée en 1982. L’objectif de ce croisement était d’obtenir une race qui ait à la fois les capacités de résistance du loup et les qualités domestiques du chien
Son poil : droit, bien couché. A la saison froide, le sous-poil est mis en évidence, formant une toison épaisse sur l’ensemble du corps avec le poil de couverture. Sa couleur : gris-jaune à gris argenté, avec un masque clair. Des poils clairs recouvrent la base du cou et le poitrail. Sa tête : symétrique, bien musclée, en forme de cône obtus lorsqu’elle est vue de face et de profil. La protubérance occipitale est bien visible et le stop est moyennement marqué. Ses oreilles : de forme triangulaire, courtes, dressées et peu épaisses. L’angle externe de l’œil et le point le plus latéral de l’attache de l’oreille s’inscrivent sur une même ligne. Ses yeux : de couleur ambre, étroits et en position oblique. Les paupières épousent parfaitement les contours du globe oculaire. Son corps : s’inscrivant dans un rectangle, avec la ligne de dessus harmonieusement fondue et légèrement inclinée, le garrot bien musclé, le dos ferme et rectiligne, la croupe courte et penchée, la poitrine en forme de poire en rétrécissant vers le sternum. Sa queue : attachée haut. Droite et pendante au repos, portée en faucille quand le chien est en éveil.
Le Chien Loup Tchécoslovaque est un chien qui a beaucoup de tempérament, mais également de courage. Il est d’une loyauté et d’une fidélité sans faille à vis-à-vis de son maître, tout en se montrant particulièrement méfiant à l’égard des inconnus. Actif et équilibré, le Chien Loup Tchécoslovaque fait valoir sa polyvalence, sa rapidité de réaction, sa résistance et sa grande réceptivité.
Il est également craintif devant une situation qu’il ne maîtrise pas ou un environnement qu’il ne connaît pas. C’est un chien hypersensible, caractéristique qu’il reprend du loup. Il est espiègle et n’hésitera pas à jouer avec les enfants. Il est avant tout considéré comme un chien d’alarme plutôt que de défense
Le Chien Loup Tchécoslovaque a conservé un fort instinct de chasse et donc doit être éduqué et sensibilisé suffisamment tôt pour optimiser son comportement. Ce chien obéit pour faire plaisir à son maître, mais aussi et surtout lorsqu’il comprend l’intérêt de l’ordre à exécuter. Autrement, il risque de se lasser assez rapidement. Plus dissuasif qu’offensif, il est davantage un chien d’alarme que de défense lorsqu’il monte la garde. Éduqué dans ce sens, il pourra donner entière satisfaction et protégera la maison familiale des intrusions grâce à sa méfiance naturelle vis-à-vis des étrangers.
Le Chien Loup Tchécoslovaque n’est pas fait pour vivre en appartement. Il a besoin, au moins, d’un jardin clôturé pour être heureux et épanoui. Même s’il est de plus en plus à la mode dans les villes, le Chien Loup Tchécoslovaque préfère évoluer dans un environnement rural ou montagnard, où il peut exprimer pleinement ses instincts de chien de berger et de chasse. Cette race est plutôt destinée aux maîtres expérimentés. Parce qu’il est génétiquement très proche du loup, le Chien Loup Tchécoslovaque a hérité de ce dernier une grande résistance et une santé plutôt robuste. Le principal risque de maladie auquel ce chien est soumis est celui associé à la dysplasie de la hanche. Cette malformation progressive peut se révéler à l’âge adulte et concerne la plupart des chiens de moyen et grand formats. Son activité physique doit donc être modérée dans ses premières années de vie pour ne pas favoriser l’apparition de cette pathologie. Il peut aussi avoir quelques problèmes oculaires.
Le Berger Belge Malinois
Le Berger Belge Malinois est l’une des 4 variétés de chien de berger belge, avec les Groenendaels, Tervuerens et Laekenois, dont il se distingue notamment par son poil court et sa robe fauve-charbonnée. Il descend donc des « chiens bergers du pays » du 19e siècle en Belgique dans la région de Malines.
Le Club du chien de Berger Belge est fondé en septembre 1891 avec le lancement des premières sélections. La variété du Berger Belge Malinois est officiellement reconnue en tant que telle en 1909. Le standard actuellement en vigueur de la race a été établi en 2001
Son poil : court sur l’ensemble du corps, davantage sur la tête, le « revers » des oreilles et les parties basses des pattes. Le cou, l’arrière des cuisses et la queue sont plus fournis. Sa couleur : fauve charbonné (poil de couleur fauve mais dont l’extrémité est noire), ombrant la couleur de base. Le masque est bien prononcé. De légères taches blanches au poitrail et aux doigts sont tolérées. Sa tête : rectiligne, sèche. Le museau n’est que très légèrement plus long que le crâne. Le front est plutôt aplati, le stop modéré et les joues sèches, musclées et plates. Ses oreilles : de forme triangulaire et relativement petites. Attachées et portées haut et droit lorsque le chien est en éveil. Ses yeux : en forme d’amande, de moyenne taille, obliques, brunâtres à foncés. Affichent une expression éveillée et intelligente. Son corps : puissant, harmonieux, avec une ligne du dos et du rein droite. Le garrot est accentué, le rein solide, large et musclé. La croupe, musclée, ne s’incline que très modérément. La poitrine est bien descendue et le ventre est légèrement relevé. Sa queue : épaisse à la base, de longueur moyenne (dépasse le jarret), pendante au repos et modérément relevée en action, sans dépasser l’horizontale.
Le Malinois vit pour son maître. Il est très affectueux, proche de sa famille adoptive et de son maître. Il est investi et se montre très réactif au moindre ordre. Un possède une grande capacité d’attention. Il est dynamique, dévoué, loyal et fidèle. Il est toujours prêt à défendre voire même à sauver la vie de son maître, quitte à donner la sienne en échange.
Il est courageux et il ne laisse personne venir s’imposer sur son territoire. Ainsi, il fait un excellent chien de garde. Il est très intelligent, vif d’esprit. Ce n’est pas pour rien qu’il est prisé par les polices et armées du monde entier. Il est également joueur avec les enfants, qu’il protègera contre tout
Sensible, intelligent et plein d’humanité, le Malinois doit être éduqué avec douceur, gentillesse mais également fermeté. L’éducation doit commencer dès son plus jeune âge. Il a envie de faire plaisir à son maître et c’est un avantage indéniable. Il faut le sociabiliser au maximum pour qu’il ne connaisse aucune difficulté dans son approche aux autres lorsqu’il sera adulte.
Ne jamais faire preuve de violence. S’il désobéit, il ne faut pas hésiter à le bouder. Il a toujours besoin de son maître et donc comprendra vite qu’il n’a pas fait ce qu’on lui demandait. Il peut aussi apprendre par le jeu et ne doit pas avoir à faire des exercices trop répétitifs, sous peine de se lasser
Saut
Le Berger Belge Malinois est essentiellement un chien de travail et d’activité. Il préférera la vie en campagne ou dans une grande maison avec jardin, mais pourra s’adapter à la vie en appartement s’il est fréquemment sorti. La vie urbaine n’est pas à proscrire pour autant, mais il sera d’autant plus à son aise et heureux dans une maison avec un jardin. Il a besoin de sortir pour se dépenser et canaliser son énergie
Le Berger Belge Malinois est un chien robuste et rustique. Il n’y a pas d’affection propre à la race, mais la possibilité de faire face à une dysplasie de la hanche n’est jamais à écarter totalement, bien que le Berger Belge Malinois soit relativement moins concerné que d’autres chiens de grande ou moyenne taille.
Dans l’ensemble, il n’a pas grand-chose à craindre côté santé tant qu’on s’en occupe correctement. Il ne craint pas le froid ni le chaud et encore moins les intempéries.
Le climat habille la nature selon son envie et son temps. Au détour des chemins empruntés, souvent les mêmes du reste, en baladant son chien, on y croise les paysages habituels qui selon le temps et la lumière, surprennent ou émerveillent, taquinent la rétine, le nerf optique et le cerveau. Ce dernier subjugué par la beauté de l’instant, stimulera les réflexes du promeneur et l’incitera à prendre ces clichés pour mémoriser les lumières d’un hiver 2019. Promeneur qui illustrera cette page par un poème de Victor Hugo joint aux dits clichés.
L’hiver blanchit le dur chemin Tes jours aux méchants sont en proie. La bise mord ta douce main ; La haine souffle sur ta joie. La neige emplit le noir sillon. La lumière est diminuée… Ferme ta porte à l’aquilon ! Ferme ta vitre à la nuée ! Et puis laisse ton cœur ouvert ! Le cœur, c’est la sainte fenêtre. Le soleil de brume est couvert ; Mais Dieu va rayonner peut-être ! Doute du bonheur, fruit mortel ; Doute de l’homme plein d’envie ; Doute du prêtre et de l’autel ; Mais crois à l’amour, ô ma vie ! Crois à l’amour, toujours entier, Toujours brillant sous tous les voiles ! A l’amour, tison du foyer ! A l’amour, rayon des étoiles ! Aime, et ne désespère pas. Dans ton âme, où parfois je passe, Où mes vers chuchotent tout bas, Laisse chaque chose à sa place. La fidélité sans ennui, La paix des vertus élevées, Et l’indulgence pour autrui, Éponge des fautes lavées. Dans ta pensée où tout est beau, Que rien ne tombe ou ne recule. Fais de ton amour ton flambeau. On s’éclaire de ce qui brûle. A ces démons d’inimitié Oppose ta douceur sereine, Et reverse leur en pitié Tout ce qu’ils t’ont vomi de haine. La haine, c’est l’hiver du cœur. Plains-les ! mais garde ton courage. Garde ton sourire vainqueur ; Bel arc-en-ciel, sors de l’orage ! Garde ton amour éternel. L’hiver, l’astre éteint-il sa flamme ? Dieu ne retire rien du ciel ; Ne retire rien de ton âme !
Partager une promenade matinale, dans la brume de novembre, en réchauffant un peu les couleurs. Il est des instants ou l’image frappe à la porte de l’objectif, dépourvu de préméditation, il ne restait ce matin là, que le téléphone, moi qui critiquais ce genre de clichés, mea culpa, seuls les imbéciles ne changent pas d’avis…
Et puis certains clichés un peu travaillés, donnent parfois des résultats amusants.
JC's Pictures 